強大なトルクで締め付けられているホイールナット等では、ソケットレンチで緩めるのにはちょっと頼りないのです。
　そこで、共通のソケットを使用して強大なトルクがかけられる工具がコレ、スピンナーハンドルです。

　ソケットレンチと比較すると一目瞭然な長さの違い。この長さを利用しててこの原理で強大なトルクを与えることができるのです。
　もちろんトルクをかけることが主目的な工具であるため、ラチェット機構などは付いていませんが、（自由移動はしませんが）左右にヘッドが動くため、連続してネジを回転させることができます。

　この工具はメーカーにより呼び名が若干異なるほどマイナーな工具ですが、便利な工具です。

　通常のソケットでは届かない、奥まった部分のボルトを外すのに使用するのがディープソケットです。
　KTC製ソケットでは、通常のソケットが全長28mmなのに対して、ディープソケットは全長70mmもありますし、その中間のセミディープソケットというジャンルも存在します。

　VFR750F(RC36)の場合は、プロアームとリアホイールとの接続に19mmボルトが使われています（本物のレース仕様のプロアームは巨大な1本のボルト、ツーリング仕様のVFR750F(RC36)では出先での工具の入手性を優先して一般的な工具で脱着できるようになっています。）が、これがちょっと奥まったところに付いています。
　そこで、19mmディープソケットと、強大な回転トルクを与えることができるスピンナーハンドルを組み合わせて使用すると、すんなりと回ってくれます。

　私の場合、リアホイールの脱着のためだけに購入しました・・・・。

　左の写真を見てください。
　左側の通常ドライバーは、柄の部分がプラスチックで、ドライバーの金属部分が柄の中で終わっています。
　右側の貫通ドライバーは、ドライバーの金属部分が柄を突き抜けて反対側まで出ています。

　ネジが固くて緩まないときは、金槌等で叩いてショックを与えると緩む確率が上がるのですが、貫通ドライバーは、この『叩く』機能を持ったドライバーです。
　通常のドライバーは力強く叩くと柄の部分が破損してしまったり、プラスチック等で衝撃が吸収されてしまい、ネジまで100%ショックが伝わらないのです。

　『ネジ外し大作戦』で購入してきた一品ですが、リアブレーキパッドピンのロックネジをバシバシ叩いてもまったく緩まず、キャリパー全交換という最悪の結果になりました。

　プラスドライバーはバイク整備で使用する工具の中の基本中の基本だったりします。
　そんな基本中の基本なのですが、プラスドライバーは日曜大工でも使うので最初から手元にあったりもします。私もそのパターンで、安い差し替え式のものを使い続けていました。

　しかし、しっかりと力が掛けられない（小さくて握りにくい）とか、しっかりと力を掛けられないから結果的にねじ山をつぶしてしまったりします。

　そんな訳で、KTC製のプラスドライバー2番、3番を購入してしまいました。
　貫通タイプでもないし、六角レンチを掛ける構造にもなっていませんが、グリップの握りごこちが良かったのでコレにしました。
　当然のことながら、ねじ山にピタッとフィットするし、先端マグネットで楽ができるし、力をしっかりと掛けてネジを回せます。

　もっと早く購入すべきでした。

　長く同じバイクに乗っていると、あちこちの調子が悪くなってきます。
　ブレーキキャリパーもその一つで、寒い冬になるとキャリパーピストンの動きが悪くなり、ブレーキを引きずるようになります。（しばらく無理やり運転して温めると直ります。）

　そんな時はブレーキパッドを外して、ブレーキパッドの削りカスで真っ黒になったキャリパーをピカピカに磨き、さらにキャリパーピストン自体にこびりついたパッド削りカスを、固めのブラシを使って落としてあげます。（使い古しの歯ブラシ程度では歯が立たないほど頑固にこびり付いています。）

　キャリパーピストン自体は木片でも鋏んで、ブレーキレバーをジワジワ握れば押し出すことができますが、ピストンの裏側にブラシを当てることができないのです。
　その痒いところに手が届かないためだけに使用しているツールです…。

　でも、手間を掛けてピカピカにしてあげると、その後のブレーキフィーリングが劇的に変わるのが確実に感じ取れるほど調子が良くなります。

　ブレーキパッドは消耗品で、ブレーキを使用するごとに擦り減ってくるので、定期的に交換が必要になります。

　擦り減って幅が薄くなったブレーキパッドを新品に交換すると、当然幅が厚くなるために、そのままではブレーキキャリパーにセットできません。
　せり出したキャリパーピストンを押し込んで、新しいブレーキパッドをセットする幅を作り出さなければならないのです。

　しかし、キャリパーピストンには汚れがベットリと付いているのでそのまま押し込むのは厳禁で、きちんと掃除をして、軽くシリコングリースを塗ってから押し込み、再びブレーキを軽く握ってピストンをせり出させ・・・、を繰り返すとスムーズな動きがよみがえります。
　最後にピストンのシリコングリースを綺麗にふき取り、押し込めば完璧です。

　さて、グリスアップした最後のほうはスムーズにピストンが動くので親指でも押し込むことができますが、最初の一回目はとても指では押し込めないという状況になることがあります。
　そんなとき、キャリパーピストンを押し込む専用工具の『キャリパー・セパレーター』が活躍します。強力に挟み込む"万力"の逆バージョンの工具です。

　プライヤーはペンチの一種で、中心軸をズラす事で開口幅を変化させることができるもので、その中でも開口部と握りの部分が角度を持っている工具のことをウォーターポンプフライヤーといいます。

　もともと水道管やガス管などの作業スペースが小さいところで使用することを前提とした工具で、しかも開口幅が大きく取れるので、バイクのキャリパーピストンを押し戻す用途にピッタリ。
　専用工具の『キャリパー・セパレーター』を購入するまでは、コレを使用していました。

　ピストンを押し込む際は、もう一つのピストンを指で押さえておくのを忘れずに！
　でも、これは片押し2ポッドキャリパーのVFR750F(RC36)だから成り立つのであって、対向4ポッドキャリパーだと手も足も出ないかもしれません。

　バイク用品店店頭で見かけたとき、『ラジエターコアに詰まったゴミ掃除に使える！』と思い購入したのですが、実際は太すぎて使用できず・・・・本来の目的であるカプラコネクタ等のピンを引き抜く際のロック解除にも使いづらくてボツ・・・・・

　暫くお蔵入りになった工具でした。

　しかし、ブレーキキャリパーのオーバーホールをした際に、ダストシールとオイルシールを取り外す際には『使える！』事がわかり、この時だけ活躍しているという、なんとも費用対効果が低い工具です。

　軸や穴から部品が外れるのを防止する・・・・そんな部品が『スナップリング』で、それを脱着するのが『スナップリングプライヤー』です。
　バイクにも結構多用されていて、愛車VFR750F(RC36)ではブレーキペダルがスナップリング1つで固定されています。

　スナップリングも、『軸の外側にセットする用途』と『穴の内側にセットする用途』の2種類があるので、プライヤーも『軸用』と『穴用』があります。軸用はプライヤーを握ると口が開く方向に作用、穴用は閉じる方向に作用します。

　バイクに対して直接的にドリルを使用することは無いのですが、カウルを交換した際にパニアケースステーのために穴をあけたり、各種装備を自製する際に大活躍する電動ドリルです。

　男子であれば中学校の技術家庭の授業で使用したでしょう。

　通常の整備や部品交換では登場しませんが、ねじを舐めてしまって救済するときなど、一般でない事態になったときに活躍するレスキュー工具的な位置付けです。

　バイクに無線アンテナを設置するために『基台』を取り付けたのですが、基台取り付け位置は車やバイクによって千差万別であるため、いろいろ関節が付いていて角度が調節できるようになっています。

　そして角度を調節した後は3mm六角レンチでガッチリ固定・・・・するタイプなのですが、並みの六角レンチでネジを締め込んでもすぐに緩んでしまう・・・・。

　かといって3mmと径が細すぎてソケットレンチのコマではラインナップが無い・・・・。

　いろいろ探して見つけたのがコチラ。強力なトルクでネジを締め付けることが出来ます。
　ネジロック剤を塗布しても、雨の中の走行を繰り返すうちに徐々に効力が無くなってネジが緩み、アンテナが勝手に倒れてくるので、定期的に増し締めするために使用しています。